НАУЧИСЬ ПАЯТЬ

Надежность электрических контактов между проводниками и деталями и прочность монтажа в целом определяются качеством пайки. Научиться хорошо паять - твоя первейшая задача.

Основным инструментом для пайки служит паяльник - стержень или кусок красной меди, нагреваемый до температуры плавления припоя. Конец стержня запилен наподобие клина - это рабочая часть, или жало паяльника. Радиолюбители пользуются электрическими паяльниками. Стержень электрического паяльника вставлен в металлическую трубку. Трубка обернута слюдой или стеклотканью. Поверх этого изоляционного слоя намотана нихромовая проволока - это нагревательный элемент паяльника. Сверху он защищен слоем асбеста и металлическим кожухом. На другой конец трубки насажена деревянная или пластмассовая ручка. При помощи вилки на шнуре, соединенном с нагревательным элементом, паяльник включают в штепсельную розетку электросети. Электрический ток раскаляет проволоку, а проволока отдает тепло медному стержню и нагревает его.

Наша промышленность выпускает несколько типов электрических паяльников, рассчитанных в основном на напряжение 127 и 220 В. Значение напряжения, на которое рассчитан паяльник, и мощность тока, потребляемая им, выштампованы на его металлическом кожухе. Лучше, конечно, а главное безопаснее, пользоваться паяльником типа ПСН 25-36В, рассчитанным на напряжение 25-36 В. Но для его питания потребуется понижающий трансформатор.

На рис. 125 показаны две наиболее распространенные конструкции электрических паяльников. Один из них (рис. 125,а) имеет два сменных стержня: Г-образный и прямой. При работе в трубку нагревательного элемента вставляют тот стержень, которым удобнее работать. У второго паяльника (рис. 125, б) стержень прямой и более тонкий по сравнению с первым, который тоже можно заменять. Но основное различие между паяльниками заключается не только в их стержнях: первый паяльник более мощный (80-100 Вт), им можно паять массивные детали и даже ремонтировать небольшие хозяйственнобытовые вещи; второй паяльник менее мощный (35-40 Вт) и предназначен в основном для радиомонтажа.

Желательно, конечно, иметь два паяльника разных мощностей. Основным же будет электропаяльник мощностью 35-40 Вт. Но такой паяльник нельзя считать универсальным для радиомонтажа. Сравнительно толстым жалом не всегда можно «добраться» до любой точки монтажа. Его жало, кроме того, имеет слишком высокую температуру, опасную для пайки мелких радиодеталей, выводов малогабаритных транзисторов, интегральных микросхем. В таких случаях пользуйся насадкой (рис. 125,в) - спиралью из луженой медной проволоки диаметром 1,5-2 мм, надеваемой на жало паяльника. Пайку мелких деталей осуществляют кончиком насадки, нагреваемой стержнем паяльника.

Рис. 125. Электрические паяльники и насадка для пайки мелких радиодеталей

Для пайки нужны еще припой и флюс.

Припоями называют легкоплавкие металлические сплавы, с помощью которых проводят пайку. Иногда для пайки применяют чистое олово. Оловянная палочка имеет светлую серебристо-матовую поверхность и при изгибе или сжатии плоскогубцами хрустит. Но чистое олово сравнительно дорого, поэтому применяют его только для залуживания и пайки посуды, предназначенной для приготовления и хранения пищи. Для радиомонтажа обычно используют оловянно-свинцовые припои ПОС-40 или ПОС-61, представляющие собой сплав олова и свинца. Цифры в марках припоев указывают процентное содержание в них олова. В припое ПОС-61, например, содержится 39% свинца и 61% олова. С виду припои похожи на чистое олово, но менее светлые-матовые.

Чем больше в припое свинца, тем он темнее. Однако по прочности спайки оловянно-свинцовый припой не уступает чистому олову. Плавится он при температуре 180-200°С. Удобнее пользоваться кусочком припоя в виде палочки.

Флюсами называют вещества, которые применяют для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время прогрева их паяльником. Без флюса припой не будет «прилипать» к поверхности металла.

Флюсы бывают разные, В мастерских, например, где ремонтируют металлическую посуду и другой домашний инвентарь, применяют «паяльную кислоту». Это раствор цинка в соляной кислоте. Для монтажа радиоаппаратуры такой флюс совершенно не пригоден, так как при прикосновении к нему паяльника он разбрызгивается, загрязняет монтаж и со временем разрушает соединения, мелкие детали. Даже небольшая капелька кислоты, попавдпая на тонкий обмоточный провод, через короткий промежуток времени разъедает его.

Для радиомонтажа пригодны только такие флюсы, в которых совершенно нет кислоты. Одним из таких флюсов является канифоль. Если пайка производится в легкодоступных местах, используют канифоль в кусочках. В тех же случаях, когда трудно добраться до детали с кусочком канифоли, используют густой раствор канифоли в спирте или ацетоне. Чтобы канифоль хорошо растворилась, ее нужно размельчать в порошок. Так как спирт или ацетон быстро улетучиваются, такой флюс следует хранить в пузырьке и с притертой пробкой, например из-под одеколона. Спирто-канифольный флюс наноси на спаиваемые места при помощи тонкой палочки или кисточки.

Рекомендую для паяльника сделать подставку, а припой и канифоль держать в баночке из алюминия (рис. 126). Эти простые приспособления создадут определенные удобства в работе, а паяльник, припой и канифоль будут содержаться в чистоте.

Умение хорошо паять - своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате некоторой практики. Секрет прочной и красивой пайки заключается в аккуратности и чистоте: если плохо зачищены проводники, загрязнен, недогрет или перегрет паяльник, никогда не получится хорошей пайки. Недостаточно горячий паяльник превращает припой в кашицу, которой паять нельзя. Признаком достаточного прогрева паяльника являются вскипание канифоли и обильное выделение пара при соприкосновении ее с паяльником. Нормально нагретое жало паяльника хорошо плавит припой и не покрывается окалиной.

Рабочий конец паяльника должен быть всегда горячим и хорошо залужен - покрыт тонким слоем припоя. Залуживают паяльник так: его разогревают, зачищают жало напильником или наждачной бумагой, опускают в канифоль и прикасаются им к кусочку припоя. После этого жало быстро трут о дерево, чтобы вся его поверхность покрывалась тонким слоем припоя. Если припой не пристает даже к хорошо прогретому жалу, его нужно еще раз зачистить и вновь залудить.

Паяльник можно считать хорошо залуженным тогда, когда жало равномерно покрыто слоем припоя и с его кончика при нагреве свисает капелька припоя. Рабочий конец любого паяльника со временем «выгорает», на нем образуются углубления - раковины. Придать ему правильную форму можно напильником.

Рис. 126. Подставка для паяльника

Наиболее правильная и удобная форма рабочей части паяльника показана на рис. 127.

Места проводников или деталей, предназначенные для спайки, должны быть зачищены до блеска и залужены. Пайка без залуживания отнимает больше времени и менее надежна. Залуживание проводников удобнее делать так: зачищенным проводником коснуться канифоли и хорошо прогреть его паяльником (рис. 128). Канифоль, расплавляясь, покрывает поверхность проводника, и припой, имеющийся на паяльнике, растекается по нему. Поворачивая проводник и медленно передвигая по нему жало паяльника, легко добиться равномерного покрытия поверхности проводника тонким слоем припоя. Если при пайке будешь использовать жидкий канифольный флюс, смачивай залуживаемую деталь этим флюсом при помощи палочки или кисточки, а затем прогревай деталь паяльником до тех пор, пока припой не растечется по его поверхности.

Рис. 127. Рабочий конец жала паяльника (слева - правильно заточенный, справа - выгоревший)

Рис. 128. Залуживание проводника

Чтобы спаять залуженные проводники или детали, их надо плотно прижать друг к другу и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой припоя, повисающей на жале. Как только место пайки прогреется, припой растечется и заполнит промежуток между деталями. Плавным движением паяльника равномерно распредели припой по всему месту спайки, а излишек удали тем же паяльником - припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали. Очень важно, чтобы спаянные детали после удаления паяльника не сдвигались с места, пока не затвердеет припой, иначе пайка будет непрочной.

Если невозможно залудить поверхности спаиваемых деталей раздельно, их надо плотно прижать, смазать место соприкосновения жидким канифольным флюсом (или поднести к нему кусочек канифоли) и прогреть паяльником, предварительно взяв на него припой. Прогревай детали до тех пор, пока припой не растечется по всему месту спайки.

Запомни: хорошей пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а тонким слоем обливает место пайки со всех сторон.

Начинающие, еще не имеющие опыта радиолюбители иногда стараются «замазывать» место пайки припоем, а потом удивляются, почему не получается прочного соединения, хотя припоя израсходовано много. Искусство хорошей пайки заключается в том, чтобы провести пайку при малом расходе припоя. А это достигается при хорошо прогретом и залуженном паяльнике. Только при этих условиях пайка получается прочной, аккуратной и красивой.

Учти: пары канифоли действуют на слизистые оболочки глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении. Еще лучше, если во время пайки на рабочем месте будет вентилятор.